■このページでは、水まわりに関するよくある質問とその回答を掲載しています。ぜひ、ご参考にして下さい!!
※見たい質問をクリックすると回答が現れます。
水洗トイレの場合は、本来便器から下水の臭いが逆流する事はないので、通常臭いがそれほど気になる事はありません。
それなのに臭いが気になる場合は、トイレの排水管が詰まっている可能性があります。
トイレの詰まりが発生すると、トイレを出た直ぐ屋外にある排水マスや会所に汚水が滞留し、そこから臭いが発生している可能性があります。
気になる場合は、一度排水マスのフタを開けて詰まりがないか点検してみて下さい。
②くみ取り便所（簡易水洗便器含む）の場合
くみ取り便所の場合は、便を溜めている便槽と直接繋がっているので、多少の臭いは仕方がない部分ではあります。
通常便槽には「臭突管」と言って、臭いを大気に放出するための煙突の様な物が配管されており、その先端部分に換気のファンが付いています。
その換気ファンが正常通り運転している場合は、多少なりとも便槽内の臭いを吸い取ってくれるのですが、その換気ファンが壊れていると臭いを吸い取ってくれなくなります。
最近急にトイレの臭いが気になる場合は、その換気ファンが正常に作動しているか確認して下さい。
確認の方法は、換気ファンが回っている様子を目視で確認するか、目視で確認できない場合、実際に便槽のフタを開けてファンからの吸い込みの風が来ているかチェックしてみて下さい。
ファンが止まっている場合は簡単に交換する事が出来るので、直ぐにお近くの業者さんにご依頼下さい。
また、簡易水洗便器の場合は、基本的にくみ取り便器と同じ仕組みなのですが、唯一くみ取り便器と違う所は、便器の便排出部分に俗にいう「フラッパー弁」という「パカッパカッ」と動くフタが付いています。
この弁がきちんと閉まっており、水密性を確保できている間は便槽からの臭いを多少ブロックできるのですが、この部分を調整しているワイヤーやパッキンが摩耗して水密性が保持できなくなると、便槽内の臭いがもろにトイレ内に上がってきてしまうので、換気ファンも含め、そのフラッパー弁の状態もチェックしてみて下さい。
まず用意するのは、ホームセンター等で売っている“ラバーカップ”と呼ばれる器具（先端がお椀を逆さにした様な形状で、それに取っ手となる棒がくっついた器具）と、大きなゴミ袋等を用意します。
次にゴミ袋の真ん中に小さな穴を開けてラバーカップをその穴から通し、ごみ袋を便器にすっぽりと被せ、テープで固定します。そして、便器の水が溜まっている所をめがけてラバーカップをゆっくり押し込み、次にそれを一気に手前に引っ張ります。それを何度か繰り返せば、軽微な詰まりの場合は解消します。
但し、トイレに流してはいけない物（おむつ、生理用品、携帯電話、子供のおもちゃ等）を誤って流した為にトイレが詰まってしまった場合は、おそらく上記の方法では解消されず、便器を一旦取り外したりする必要がありますので、専門の業者に依頼するようにして下さい。
『詳しくはコチラをクリックして下さい。』
ご自身で修理するのは少し困難なので、お近くの業者さんに相談してください。
業者に依頼するときは、便器の型番やタンクの型番を伝えると、より迅速な対応が可能になります。
便器やタンクの型番は陶器の何処かに貼られている型番のステッカー等で確認します。
また、今回の故障は放っておくと当然水道料金がどんどん高くなりますので、そうならないように仮に水を止めておきたい場合は、下記の画像にある様に、止水栓の先端部分をマイナスドライバー等で時計方向に回らなくなるまで回すと、水が止まります。
但し、経年劣化で止水栓自体が固くなっており、ある一定の力を加えても回せない場合は、あまり無茶をし過ぎると給水管自体を破損してしまう恐れがありますので、その時はあまり無茶をせずに専門業者の到着を待ちましょう!!
では、原因は何かというと、最も一番多いのは男性のおしっこのおこぼしです。
特に小さい男の子のお子様がいらっしゃるご家庭ではよくあるトラブルです。先ずはその可能性がないかどうか確認して下さい。
次に多いのが、トイレの他の部分から水が漏れており、それが床を濡らしているパターンです。その中でも特に多いのが洗浄便座からの水漏れで、便座内部の貯湯タンク付近から水がポタポタと床に落ちているケースがあります。
また、便器に接続されている給水管からの水漏れのケースもありますので、トイレの床が濡れている場合は、排水の漏れを疑う前にそれ以外の箇所で水漏れが発生していないか十分確認して下さい。
最後にごく稀なケースとして、便器の結露が原因で床を濡らしているケース、本当に便器の排水が漏れているケース等があります。
故障箇所として多いのは、便器のタンク内の故障や、便器内の便を排出する時に「パカッ、パカッ」と閉じたり開いたりする俗にいう「フラッパー弁」と呼ばれる部分です。
タンク内の修理（部材交換）は部材を取り寄せて弊社でも修理可能ですが、フラッパー弁の修理（交換）は便器を一旦取り外したりする必要がありますので、弊社の場合は、お客様からメーカーに直接修理を依頼してもらっています。
公共下水道が整備されていない地域の場合、水洗便所にリフォームする為には「合併浄化槽」を設置する必要があります。
合併浄化槽を設置するには各自治体への事前申請が必要で、工事の許可が下りてからやっと着工する事ができます。
合併浄化槽を設置するには、敷地内に設置できるだけのスペースと、通常重機等が進入できるスペースが必要です。
合併浄化槽にはトイレからの排水だけでなく、生活排水も接続する必要があるので、宅内の排水管はほとんどやり替える必要があります。
以上等の事から、総工事費としては80万円位～120万円位は最低必要になりますが、各自治体からの補助金を受けられる制度があります。
②公共下水道が整備されており、既に供用が開始されている地域にお住まいの場合
公共下水道が供用開始されている地域の場合、宅内に新設された公共下水マスに配管を接続する事で、トイレを水洗便所にする事ができます。
公共下水マスに接続する場合も、各自治体に事前申請が必要で、工事の許可が下りてからやっと着工することができます。
浄化槽を設置する必要がないので、敷地の広さ等、工事を制約するものはほとんどありません。
公共下水マスにはトイレからの排水だけでなく、生活排水（一部の地域は雨水も）を接続する必要があるので、宅内の排水管は改修が必要となります。
総工事費としては、宅地の条件にも左右されますが、40万円位～60万円位までが大方です。
現在ではリモデル便器（TOTO製）やリトイレ便器（INAX製）といって、リフォーム専用の便器がたくさん商品化されているので例外を除いてほぼ対応できます。
リモデル便器やリトイレ便器を使用する場合、トイレの床や壁の解体工事が不要ですので、費用も安価で工事日数も半日～1日程度でリフォーム可能です。
また、簡易水洗便所の洋式便器の場合は、特に水洗便器の様なリフォーム専用の便器は商品化されていないので、多少制約を受ける部分はありますが、排水の位置が異なっていてもある程度対応できる商品が販売されているので、そちらで交換は可能です。（工事日数：半日～1日）
但し、普通便座から洗浄便座に取替える場合は、トイレ内に電源コンセントが必要になりますので、無ければ別途電気配線工事が必要になります。
商品も各メーカーから色んな機種が販売されておりますが、現状の便器が特殊な便器であったり、洗浄便座を設置するだけのスペースが無い等の特殊な条件以外は、大抵どの機種も取付け可能です。
また、商品に関しては、昨今ホームセンターや家電量販店でも洗浄便座が売られておりますが、それらの商品は「量販店向け用」に機能や材質のグレードを抑えてコストカットして製造されている安価な商品ですので、そういう製品を購入される場合は、その事を十分理解した上でご購入下さい。
それは、簡易水洗便所になると僅かですが水を使って排水しますので、便槽に溜まる水の量が増え、くみ取り料金が高くなります。
また、家族数が多いのに元々の便槽の容量が小さいと、溢れたりする事もあり得ますので注意が必要です。
工事に掛かる費用や日数は、現況の状態と、どこまで手を加えるか等によって左右されますが、弊社の事例等を参考にすると、日数では3～4日程度で、費用は25万円位～40万円程度要すると思われます。
経年劣化で便槽にひび割れや穴が開いていたり、便槽のフタのフチ等から雨水が入り込んでいないか確認する必要があります。
破損を確認する為には便槽の中を一旦空っぽにする必要があるので、定期的なくみ取り日に合わせて確認作業を行うのが一般的です。
破損箇所によっては、コーキング等の応急修理で対応できるケースと、実際便槽の中に人が入ってFRP樹脂等で修理する必要があるケースがありますが、破損があまりにも著しい場合は、修理不可で、便槽を新たに設置し直す等の工事が必要になる場合もあります。
水栓の修理方法や仕組みについては弊社ホームページコンテンツ「水栓金具のよくあるトラブル質問集」をご覧下さい。
但し、形はよく似ていても、吐水パイプの長さや角度、水栓本体の背の高さ等、各商品によって色々違いがありますので慎重に選ぶようにして下さい。
弊社の場合の取替え工事代金は、基本『商品代+7,000円+消費税』となります。
ガスコンロの場合は、お使いのガス種（プロパンガスor都市ガス)のみ間違わなければ、今流行りのガラストップコンロにも交換できます。
工事作業時間も1時間程度で、工事費用は処分費も含め25,000円程度(メーカー施工)です。
レンジフードの場合は、「プロペラファン」と「シロッコファン」の2種類があり、現状のファンに合わせて選ぶ必要があります。
「プロペラファン」と「シロッコファン」の違いは、プロペラファンは昔からあるタイプで見た目は扇風機とよく似ています。建物の外壁に面した壁に直接設置されており、外壁をそのままくり抜いて排気しています。
一方「シロッコファン」は無数の羽が縦型に回るファンで、ダクトと接続して屋外に排気しています。
あとは、レンジフードの大きさ（間口）をチェックして、同じ大きさの商品を選ぶ必要があります。
以上等の条件さえクリアできれば、各メーカーのお好みの商品を選ぶことができます。
【A4】卓上の食器洗い乾燥機を使用する為には、食器洗い乾燥機に給水(給湯)管を接続する必要がありますが、その給水(給湯)管をどの様にして分岐配管するかがポイントになります。
システムキッチンをご使用の場合、既設の水栓を食器洗い乾燥機への給水(給湯)分岐口が付いている水栓に取り替えてやるのが、一番手っ取り早くスムーズで綺麗に仕上がります。
この方法で施工すると特に難しい工事をする必要がなく、単に水栓を交換するだけの工事になるので、基本「水栓の商品代+取付工事費(7,000円)+消費税」で施工が可能です。
もし、システムキッチンで水栓を交換したくない場合は、天板に穴を開けて、そこに専用の給水コック(給水栓)を取付、シンク下の給水(給湯)管から配管を分岐し、その給水コックに接続し、その給水コックから食器洗い乾燥機に給水ホースで接続するといった作業が必要です。
この方法で施工すると、一見新しい水栓を購入する必要がなくなり、工事費が安く済むと思いがちですが、カウンターに穴を開ける作業があったり、シンク下で配管を分岐したり、専用の給水コックを取り付けたり等、作業手間が一気に増えるので、こちらの方が得とは言えません。
最後にシステムキッチンではなく通常の流し台をお使いの方の場合は、水栓が壁に取り付いているので、その水栓を一旦取り外して、専用の分岐金具を取り付け、そこから食器洗い乾燥機に給水(給湯)分岐させる方法になります。
※いずれの方法にしても工事に要する作業時間は、1時間位～半日程度で大丈夫だと思います。
キッチンの排水は、先ずシンクに設置されたトラップ(下水の臭いや害虫の侵入を防ぐ為の物)に集められ、そこから蛇腹状のホースを通って、メインの配管である排水管に流れていきます。
(※特にマンション等、施工の方法によっては、蛇腹のホースではなくトラップから直接排水管に接続している場合もあります。)
トラップ部分は日常容易にお手入れできるのですが、問題は蛇腹のホース部分です。
このホース部分は口径がかなり細くなっていますし、最近のシステムキッチンではトラップと蛇腹ホースの接続部分にＬ字状の継手を使用しているメーカーもありますので、トラップの中からブラシ等でお手入れしようとしても全く歯が立ちません。
基本的には油類や夾雑物、牛乳等の乳製品は極力流さないように普段から気を付ける事が大事ですが、それでも流れが悪くなった場合は、市販の液状のパイプ洗浄剤を試してみたり、トラップと蛇腹ホースとの接続部分のナットを手で回して外し、蛇腹ホースの中を直接掃除すると解消される可能性が高いです。
万が一、それでも流れが解消されない場合は、メインの排水管や会所で詰まっている可能性が高いので、専門業者にご相談下さい。
通常の家庭の電源コンセントは100Vですが、IHクッキングヒーター用の電源は200Vの電源が必要ですので、分電盤から新たに配線する必要があります。
条件次第では全ての配線を壁内へ隠蔽できますが、後付け工事なので、どうしても一部露出配線となるケースが多いです。
配線工事とIHクッキングヒーターの取付工事にかかる日数は一日もあれば十分だと思いますが、工事費用は現場の状況に応じて様々ですので一概に申せません。
どちらが故障しているのか見分ける方法は簡単で、家中のどの蛇口のお湯もリモコンの設定温度よりかなりぬるいと感じたら、給湯器の故障を疑い、お風呂の蛇口から出るお湯だけがぬるいと感じたら水栓の故障を疑います。
水栓の故障の場合、水栓の内部の温度を調節している部材を交換すれば大抵は直りますが、使用開始から15年近く、もしくはそれ以上経過している水栓の場合は、水栓ごと取り替える事をおすすめします。
さらに、その給湯器からお風呂の浴槽まで追いだき用の管を配管し、浴槽に穴を開けて、「循環アダプター」と呼ばれる部材を取付、それに追いだき用の管を接続します。
条件次第では、そこそこ大掛かりな工事(浴槽のやり替え等)をしないと配管できない場合もあるので、事前の現場確認と打ち合わせが必要です。
浴槽は床の洗い場のタイルよりも更に地中に埋め込まれているので、取り出すためには浴槽際の床タイルの一部と、浴槽壁際のタイル一列か二列目まで全て一旦撤去する必要があります。
また、浴槽を取り出した後は、新設する浴槽の寸法に合わせて排水の移設や設置面の基礎のやり替え、ブロック積み等を行い、最終的に撤去した部分のタイルを復旧する必要があります。
ここまでの工程が必要なので、工事日数も最低3～5日間程度必要になりますし、工事費用も浴槽の大きさやグレードで増減しますが、最低25万円位～40万円程度必要になります。
現場の条件次第ですが、一部が露出配線になる場合が多いです。
工事日数は1日で十分だと思いますが、費用に関しては現場状況により異なりますので、一概に申せません。
浴室暖房乾燥機を新設する場合は、まず熱源をガスにするか、電気にするか選択する必要があります。
ガスを熱源にする場合は、浴室暖房乾燥機に熱を供給する為のガス熱源機が別個に必要になります。
電気を熱源にする場合は、本体の能力によって100Vタイプと200Vタイプがあります。
いずれにしても消費電気容量が多いので、分電盤から専用配線で直接本体に電気を供給する必要があります。
作業内容は、電源の工事以外換気扇の新設とほぼ同じで、外壁に穴を開けて本体を取り付け、スイッチの配線をします。
工事日数も1日で何とか大丈夫だと思いますが、本体を除く工事費用は換気扇の取付よりも割高になります。
浴室がユニットバスの場合は、既設の天井換気扇を取り外して、そこに浴室暖房乾燥機を取り付ける事ができます。
工事日数は4～5日間程度です。
気付くとすれば、お風呂の直ぐ外側の外壁部分がいつも湿っていたり、外壁の下の基礎部分がいつも濡れている等の症状が出て、初めて気付くパターンが多いです。
ですので、その様な症状を発見した場合は、すぐにお近くの水道屋さんに点検に来てもらうようにして下さい。
但し、どんな形状の水栓にでも交換できるわけではなく、洗面ボウルに元々開いている水栓取付用の穴のピッチ、口径等に適合した商品のみ可能となります。
条件さえ適合すれば、2ハンドル式の混合栓からシングルレバー式の混合栓に交換する事も可能です。
適合品の選定は一般の方では少し難しいので、専門業者に依頼して現場調査してもらうようにして下さい。
先ずはそれが髪の毛等で目詰まりを起こしてないか確認して下さい。目詰まりを起こしていると排水が流れないので、綺麗に掃除します。
それでも解消されない場合は、次に洗面台のキャビネットを開けて中を覗き込むと、Ｓ字状(Ｐ字状)のトラップ排水管が見えると思いますが、それが樹脂製の物か、金属製の物か目視や触診で確認します。
金属製の場合は、その部分を外すのに工具が必要になるので、専門業者に来てもらって下さい。
樹脂製の場合は、ナット部分を手で時計と反対方向に回すとナットが緩みＳ(Ｐ)字の部分が外れるので、中に詰まりがないか確認し、詰まりがあれば綺麗に掃除します。
それでも詰まりが解消されない場合は、メインの排水管や屋外の会所で詰まっている可能性が高いので、専門業者に依頼して点検してもらうようにして下さい。
給水管からの水漏れの場合は、常時水圧がかかっており四六時中漏水しているので、水漏れを発見したら直ぐにお近くの修理業者に連絡してください。
それ以外の水栓からの水漏れや排水管からの水漏れの場合は、水栓を使用したり排水を流した時にだけ漏水するので、使わない限りはとりあえず大丈夫です。
慌てず、どこからどの様にした時に漏水が発生するのかよく観察し、修理業者に電話で状況を伝え来てもらうようにして下さい。(それによって部材の準備等が事前にできるので、対応が早くなります。)
また、樹脂製の排水管でナットの部分から漏水している場合は、ナットが緩んでいないか確認し、緩んでいる場合は手で時計方向に増し締めすると直るかもしれませんので、一度チャレンジしてみてください。
洗濯機パンの排水接続位置はそれぞれ商品によって決まっており、床下での排水管移設工事が可能である環境が必要となります。
床下に潜って作業ができればベストですが、床下に潜れない場合は既存の床板を切って、床上から配管の移設等を行います。
排水管や洗濯用の給水栓、電源コンセント等が近くに全く無い場合は、かなり大掛かりな工事が必要になります。
基本「既設洗面台の撤去処分費(5,000円～6,000円程度）+取替工事費(15,000円程度)+消費税」となります。
※止水栓等が別途で必要な場合は追加となります。
原因が単に上(表面)からの水腐れでしたら、余程放っておかないとそれほど重症にはならないと思いますが、浴室のタイルの割れ目などから浴室内の湿気や水分が床下に漏れている場合は、表面の床板だけではなく、根太と呼ばれている床板を支えている木や、土台までもが傷んでくる恐れがあります。
表面の床板だけが傷んでる程度なら床板を張り替える程度で済みますが、根太や土台までもが腐ってくると、やり替えるにはかなりの費用が必要になります。
また、水腐れよりもさらに怖いのは「シロアリ」の存在です。
シロアリは湿気を好むので、水腐れを放っておくとシロアリを呼ぶことになり、シロアリが来ると家中の構造上主要な部分(柱・土台・梁)等が食害され、倒壊の危険を生む事になります。
床がフワフワしてくるよりも前に、少し黒ずんできた位の頃に一度専門業者の点検を受けて下さい。
一度家中の水まわりを点検して、蛇口やトイレ等から水が漏れていないか確認して下さい。
それでも原因が分からない場合は、床下や壁の中、宅地内で漏水している可能性が高いので、直ぐにお近くの水道業者に依頼して下さい。
ですので、お湯を使用していないのに給湯器が作動する場合は、給湯器の故障か、給湯管からの水漏れの可能性があります。
漏水を確認する方法は、家中の水栓(蛇口)を閉めて、自宅の水道元栓があるメーターBOX(量水器)のフタを開け、メーターのパイロット部が回転していないか確認して下さい。
もし回転していれば、給湯管がどこかで漏水しているということになり、回転していなければ、今度は給湯器が故障している可能性を疑いましょう。（水道メーターを使った漏水チェックは完全ではないので、回転していなくても漏水している可能性があります。）
また、ここで気をつけたいのは、冬季にお湯を使用していないのに給湯器が勝手に燃焼する事がありますが、これは給湯器が凍結するのを防止する為の機能が働く為で、漏水ではないので勘違いしないようにして下さい。
水道管に鉛管を使用しているお宅の場合、朝一番に蛇口を開けると白っぽい水が出てくることがあります。これは、鉛の成分が水にとけて白く見えるのですが、少しの間水を出しっぱなしにすると水の色が元に戻ります。
基本的に少しの間水を出しっぱなしにすると色が戻る場合は、異常ないと判断します。但し、ずっと出しっぱなしにしても色が濁っている場合は、明らかにおかしいので、すぐに水道供給事業先へ連絡するようにしましょう。（付近で水道工事をしていたり、付近で火事があった場合にも、水が一時的によく濁ります。）
少し音が鳴っている程度なら良いのですが、最悪酷いケースでは水道管が破損したりする恐れもあります。
改善する為には、ウォーターハンマー防止器を給水管の道中（水栓の近く等）に設置すると良いのですが、どれほど効果があるかどうかは正直やってみないと分からない部分があります。
ブロアは年中休む間もなく動いているので、当然どんどん消耗していきます。
消耗が進むと音が大きくなってきたり、やがて止まってしまいます。
単に音が大きくなってきただけの場合は、内部のダイヤフラムという部材を交換すれば改善される場合もあります（ダイアフラム式の場合）ので、お近くの専門業者にご相談下さい。
くみ取り便所のように頻繁に汲み取る必要はありませんが、１年に１回は必ず汲み取りを依頼しましょう。
全く汲み取りをしないで使用していると、浄化槽の機能が低下し悪臭の原因となったり、最悪浄化槽の機能が完全に失われ詰まりの原因となります。
水道を宅内に引き込むには、前面道路に埋設されている水道本管から分岐して給水管を新設する必要があり、道路掘削許可、道路使用許可、給水装置工事の許可等が必要になり、事前申請→工事許可→工事→竣工検査→竣工という一通りの流れを組む必要があり、単純な工事でも準備期間を含めると竣工までに最低1ヶ月程度はかかります。
費用は道路状況や、宅地の条件、配管する長さ等で大きく異なりますので、都度見積もりが必要です。
定期的に会所の中を掃除するのは当然として、会所に割れ等が無いか定期的にチェックするようにして下さい。
軽度な割れであれば、モルタル(セメント)で補修するだけで大丈夫だと思いますが、重度な割れの時は、樹脂製の会所等にやり替える必要があります。(1ヶ所15,000円位～廃材処分・消費税等除く）
